Скандалы, интриги, расследования. Вот то, что гарантированно выкопает из могилы давно почившего парфюмерного критика и даже заставит его расчехлить свой запылившийся ноутбук. Короче говоря, заехал тут ко мне на днях в гости один старый знакомый, тоже парфюмерный критик, правда в отличие от меня ещё вполне дееспособный. Высыпал на стол кучку сэмплов, а в телегу — скинул ссылку на обзор, опубликованный на одной парфюмерной площадке, которая He Who Must Not Be Named, но всем и так понятно. Смотрю, а под обзором они — скандалы, интриги, расследования. Чувственные комментарии, помноженные на праведный гнев. Ну что тут скажешь? Понюхала я то, что этот гнев вызвало, и вот вам мой вердикт.
Bouge, притон по-нашему, это самый эпатажный бренд в истории современной парфюмерии. Обстебать самих себя так, чтобы у остальных хором пригорело, — это надо постараться. Пранкеры, создавшие Bouge, справились с этой задачей просто волшебно.
Смотрите сами: флаконы Bouge похожи на флаконы Maison Francis Kurkdjian, этикетки — на этикетки Etat Libre d’Orange, шрифт — на шрифт Bourjois. Посыл, нейминг, композиции — всё нарочито вторично. Но это вам не Жападор, нервно прикидывающийся Жадором. Никакого фейка, никакого копирования. Bouge — это вообще не про плагиат. Bouge — это про боязнь быть на плагиате пойманным. Изящная сатира на снобизм, в основе которого лежит страх заурядности. Быть таким как все — значит расписаться в своей креативной импотенции. Стать частью мейнстрима — согласиться с тем, что ты ремесленник, а не творец.
А теперь по пунктам:
La Vamp Bouge (2020) это упрощённый вариант Love by Kilian (2007)? А Love by Kilian это усечённая версия Watch M. Micallef (2002).
Drunk Cherry Bouge (2019) напоминает Lost Cherry Tom Ford (2018)? Да, но только его первую версию, которая называлась L’Armoire de Amatxi Parfums et Senteurs du Pays Basque (2008).
Love Narcotic Bouge (2019) кажется похожим на Bal d’Afrique Byredo (2009)? Похоже на правду, но больше — на Hermessence Vetiver Tonka Hermès (2004).
Rouge Bisou Bouge (2019) маскируется под Fleur Narcotique Ex Nihilo (2014)? Чёрт, а Eva Eva Longoria (2010) то не в курсе.
Pleasure Bouge (2019) эксплуатирует тему Good Girl Gone Bad By Kilian (2012)? Конечно, ведь про Fleur d’Osmanthus Roger & Gallet (2011) все уже забыли.
Lure Bouge (2019) выглядит как прокаченная версия The Princess Brocard (2009)? Передаём коллективный привет Coco Mademoiselle Chanel (2001).
Top Secret Bouge (2019) — это, без сомнения, Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian (2015). Как здорово, что маэстро Кюркджан придумал готовить свой шедевр на кондитерской фабрике! А, нет, вроде бы это были Ширен с Креспом, соорудившие Angel Mugler (1992), который стал родоначальником всех гурманских ароматов. Я уже молчу про липких петушков на палочке, которыми в моём детстве цыганки на вокзалах торговали, а мама мне не купила, потому что это нарушило бы авторские права. Сначала цыганок с их самопальной карамелью. Потом американских химиков, в шестидесятых превративших не очень сладкий мальтол в очень сладкий этилмальтол. А затем химиков немецких, которые ещё за сто лет до этого экстрагировали этот самый не очень сладкий мальтол из коры лиственницы. А лиственница что? Её даже не спрашивали.
Плагиат — он не только в парфюмерии, он везде. Только избегать его — значит избегать накопленного опыта, без которого эволюция разобьётся как дурак о занавеску.
Мане обвиняли в том, что свою Олимпию он перепёр с Венеры Тициана, Буратино в том, что он не Пиноккио, Земфиру в том, что она не Цой, а Пепси Лайт в том, что она не Кола Зеро. В книге «Причуды памяти» Даниил Гранин вспоминал одного маститого историка, который сказал: «списать с двух книг — это плагиат, с десяти — компиляция, а со ста — научный труд». Только благодаря подражательству и рождается то новое, что потом либо незаметно отмирает, либо живёт вечно.
Не знаю, какая судьба ждёт марку Bouge, но я с интересом буду наблюдать за её развитием. А себе пока куплю Lure, потому что подмороженная розовая вода, солёный морской бриз, цедра переспевшего грейпфрута, золотистая жасминовая пыльца, опадающие лепестки магнолии, опалённый молнией лес и орущие под смородиновым кустом коты — это именно то, что мне так нужно этой весной.
Резкий и чёткий, но чистый и прозрачный Lure, несмотря на очевидную ольфакторную схожесть с Coco Mademoiselle, по характеру всё-таки ближе к отбеленным и накрахмаленным простыням Estée Lauder, чем к маленькому чёрному платью Chanel. И несмотря на узнаваемые цитаты, Lure это вовсе не одинокая строчка во вчерашних новостях, а полноценная история, у которой, я надеюсь, будет продолжение.